Si Ndikon Politika Në Industrinë E Modës

Përmbajtje:

Si Ndikon Politika Në Industrinë E Modës
Si Ndikon Politika Në Industrinë E Modës

Video: Si Ndikon Politika Në Industrinë E Modës

Video: Si Ndikon Politika Në Industrinë E Modës
Video: Stilistja shqiptare që veshi 3 “Yje” në tapetin e kuq: Fustanin më të shtrenjtë e kishte… 2024, Marsh
Anonim

Në vitet e fundit, rreziqet politike në të gjithë botën janë rritur ndjeshëm: Brexit, fitorja e Donald Trump në zgjedhjet e SHBA, sulmet terroriste dhe zgjedhjet në Evropë - të gjitha këto ngjarje ndikojnë negativisht në industrinë e modës dhe ndonjëherë mund të ulin ndjeshëm fitimet e saj. Sidoqoftë, lojtarët e fortë që janë në gjendje të riformojnë shpejt modelet e tyre të biznesit fitojnë në të gjitha rrethanat.

Trump dhe moda: armiku numër një i industrisë

Presidenti i ri premton prosperitet për ekonominë amerikane, me aksionet amerikane që shënojnë ngritje të reja të të gjitha kohërave çdo javë që nga zgjedhja e tij. Në teori, konsumatori duhet të ndihet i sigurt në të ardhmen dhe të blejë më shumë, dhe fitimet e dyqaneve dhe prodhuesve të mallrave të konsumit duhet të rriten. Por në realitet, fotografia nuk është aq rozë, dhe ja pse.

Tubim në Tiffany & Co. dhe skandale të tjera

Tiffany & Co., një prodhues i famshëm i bizhuterive, ishte një nga të parët që vuajti për shkak të Trump. Dyqani i saj kryesor në New York (i njëjti që Audrey Hepburn ëndërroi në Mëngjes në Tiffany's) ndodhet në Avenue e Pestë pranë Trump Tower. Ky i fundit u bë qendra e protestave kundër politikave të Trump si gjatë fushatës së tij zgjedhore ashtu edhe pas zgjedhjeve: kishte kaq shumë njerëz që klientët vështirë se hynin në dyqan, dhe ky është sezoni më i nxehtë i shitjeve të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri! Rezultati nuk vonoi shumë: shitjet e dyqanit kryesor Tiffany & Co. gjatë periudhës së pushimeve (nëntor - dhjetor 2016) doli të ishte një katastrofë e vërtetë, duke rënë me 14%.

Një tjetër viktimë e presidentit të ri është vajza e tij Ivanka Trump: një nga shitësit më të mëdhenj amerikanë Nordstrom kohët e fundit ndaloi punën me markën e saj të veshjeve. Trump akuzoi Nordstrom për paragjykim, por të dhënat e botuara nga The Wall Street Journal (WSJ) sugjerojnë se vendimi u diktua nga zgjedhja e konsumatorit: Shitjet e Ivanka Trump ranë me gati një të tretën në tetor. Easyshtë e lehtë të supozohet se zgjedhja e babait lidhej drejtpërdrejt me dështimet e markës së vajzës dhe se cilat do të jenë pasojat për Nordstrom nuk është ende e qartë.

SHITJE FLAGSHOP TIFFANY & CO N NNTOR-DHJETOR 2016 T 2016 RN NGA 14%

Por pasionet e vërteta u ndezën atje ku askush nuk priste: rreth veshjeve sportive. Fraza e pafajshme e njërit prej menaxherëve të lartë të New Balance në mbështetje të politikës ekonomike të Trump shkaktoi një valë emocionesh: neo-nazistët amerikanë shpallën NB "këpucët zyrtare të njerëzve të bardhë", kundërshtarët e Trump po djegin atletet e tyre, askush nuk i dëgjon shpjegimet e kompanisë. Pak më mirë është Under Armour, pronari i të cilit, biznesmeni i njohur Kevin Plank, e vlerësoi Trump në një intervistë të fundit, duke thënë se një president i tillë i orientuar drejt biznesit është një dhuratë nga perëndia për vendin. Si rezultat, Planck u përndjek fjalë për fjalë në rrjetet sociale, dhe atletë të famshëm dhe partnerë të tjerë të markës dënuan publikisht pozicionin e tij. Under Armour bleu një faqe të tërë në gazetë për t'i shpjeguar publikut, shiko nëse ato mund ta ndihmojnë kompaninë.

Pengesat për furnizuesit nga Azia

Ndërkohë, nëse lexoni më me kujdes, NB nuk e mbështeste aspak Trump, por një nga vendimet e tij ekonomike, domethënë, tërheqjen nga Partneriteti Trans-Paqësor (TPP), dhe kompania ishte një kundërshtare e kësaj marrëveshjeje tregtare shumë përpara Trump u shfaq në horizontin politik. Fakti është se TC është dashur të sigurojë preferenca tregtare nga Shtetet e Bashkuara në një numër vendesh aziatike, përfshirë Vietnamin, i cili kohët e fundit është bërë një qendër botërore për qepjen e rrobave dhe këpucëve. Kjo është e dobishme për importuesit e veshjeve dhe këpucëve dhe jo aq për prodhuesit vendas, në veçanti NB, pjesa e të cilave të prodhimit në Amerikë arrin 25%.

Marrëveshja u nënshkrua nën Presidentin e mëparshëm Barack Obama në Shkurt 2016, por asnjëherë nuk është ratifikuar nga Kongresi. Trump, i cili u zgjodh nën parullat "Amerika së pari" dhe "Le ta bëjmë përsëri Amerikën të Madhe përsëri", premtoi të anulojë TPP gjatë fushatës dhe mbajti fjalën në ditën e tij të parë të punës. Ky hap i pëlqeu NB, por shumë më tepër kompani ishin të pakënaqur, sepse ata e zhvendosën prodhimin në Vietnam, duke përfshirë edhe shpresën për të përmirësuar regjimin e taksave. Shpërndarësit dhe Shitësit e Këpucëve të Amerikës më parë vlerësuan kursimet e mundshme të tarifave tregtare nga TPP në 450 milion dollarë në vitin e parë. Detyrat në këpucë janë ndër më të lartat në Amerikë dhe, për shembull, arrijnë 20% për atlete të shtrenjta, shkruan Bloomberg Intelligence; Ndër viktimat kryesore të vendimit të Trump midis prodhuesve të këpucëve, analistët përmendin Foot Locker, Nike, adidas, Puma, Wolverine dhe Timberland.

Intriga kryesore tani është nëse Trump do të përmbushë premtimet e tjera. Në veçanti, gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka kritikuar në mënyrë të përsëritur Kinën, duke e akuzuar atë për manipulim të monedhës në mënyrë që të marrë punë nga amerikanët. Deri më tani, presidenti i ri nuk ka ndërmarrë hapa vendimtar, por një luftë tregtare me Kinën është një makth për çdo përfaqësues të industrisë së modës, sepse shumica e mallrave prodhohen tani atje.

Kërcënimi i rritjes së taksave

Një kërcënim tjetër i mundshëm është futja e të ashtuquajturës Taksa e Rregullimit të Kufirit të SH. B. A.-së, e propozuar nga Republikanët. Supozohet se taksa e re prej 20% do të vendoset për të gjitha mallrat e importuara në Shtetet e Bashkuara, minus koston e prodhimit të tyre brenda vendit. Në këtë mënyrë, ligjvënësit shpresojnë të ndihmojnë prodhuesit vendas; Trump ende nuk e ka miratuar taksën e re, por mund të jetë e mirë, pasi ajo korrespondon me konceptin e tij të "Amerikës së pari".

Shitësit me pakicë amerikanë tashmë e kanë quajtur taksën e re "taksë e fshehur e shitjes" dhe paralajmërojnë se futja e tij do të çojë në çmime më të larta. "Ne e shohim këtë plan si të rrezikshëm dhe të pamenduar," citoi CNBC David French, nënkryetar i lartë i marrëdhënieve qeveritare me Federatën Kombëtare të Shitjes me Pakicë. Frëngjisht citon shembullin e Japonisë, ekonomia e së cilës ra në recesion menjëherë pas futjes së taksës së shitjes tre vjet më parë.

Bloomberg shkruan se mesatarja e amerikanëve paguan për rrobat tani po aq sa bëri në fillim të viteve 1990, kur kompani si Nike dhe Walmart filluan të zhvendosnin masivisht prodhimin në vendet në zhvillim. Gjatë së njëjtës periudhë, vlera totale e një shporte mallrash dhe shërbimesh në Shtetet e Bashkuara u rrit me 80%. Amerika renditet e 50-ta nga 179 në renditjen e çmimeve të veshjeve të Bankës Botërore, me blerjet në SHBA që janë më të lira se vendet më të zhvilluara, përfshirë Kanadanë, Norvegjinë, Australinë, Japoninë dhe Gjermaninë. Akoma, industria amerikane e modës po kalon kohë të vështira. Raportet tremujore të shumicës së ndërmarrjeve publike në sektor - dyqanet (Macy's, Nordstrom) dhe prodhuesit (Michael Kors, Ralph Lauren) - tregojnë një gjë: konsumatori ka filluar të blejë gjithnjë e më shumë pazar në internet, ku mund të marrë çmimi më i mirë Përveç kësaj, për shkak të kursit të lartë të këmbimit të dollarit, turistët shpenzojnë më pak për blerje në Shtetet e Bashkuara.

T ALL GJITHA MALLAT E ImportUAR N THE SH. B. A. MUND T BE DETYROHEN ME TATIM T NEW RI 20%

A do të jenë në gjendje prodhuesit dhe shitësit e veshjeve dhe këpucëve nga segmenti masiv në një situatë të tillë të zhvendosin taksën e re mbi konsumatorin? Vështirë. Analisti i RBC Capital Markets Scott Ciccarelli, llogaritjet e të cilit sigurohen nga WSJ, vlerëson humbjet e dyqaneve më të mëdha të SH. B. A.-së nga taksa e re në 13 miliardë dollarë. Drejtuesit e shitësve më të mëdhenj, përfshirë Target, JC Penney dhe Best Buy, u takuan kohët e fundit me Trump për të diskutuar ndikimin negativ të taksës së re, por asgjë nuk dihet për rezultatet e takimit. Në raportin e saj të fundit, Barclays Bank gjithashtu shkruan se markat sportive, në veçanti adidas dhe Puma, mund të preken rëndë nga taksa e re, pasi marzhet e tyre të funksionimit janë të ulëta, dhe pothuajse e gjithë prodhimi është përqendruar në Azi.

Situata është disi më e mirë për prodhuesit e luksit - mesatarisht, ata zënë vetëm 20-30% të shitjeve totale në tregun amerikan, dhe diferenca në këtë segment mund të arrijë 70%, e cila në teori i lejon ata të mos rrisin çmimet për konsumatorët. Prodhimi i mallrave të shtrenjta është gjithashtu më i lehtë për të lëvizur në Amerikë: pronari dhe CEO i LVMH Bernard Arnault tashmë është takuar me Trump pas zgjedhjes së tij dhe premtoi të zgjerojë kapacitetin në Shtetet e Bashkuara (tani disa nga produktet e kompanisë të dizajnuara për tregun lokal janë prodhuar në Kaliforni).

Brexit dhe Zgjedhjet Evropiane: si një monedhë e dobët ndihmoi në tërheqjen e turistëve

Ndërkohë, Evropa është gjithashtu e shqetësuar, por markat e modës janë ende duke përfituar nga kjo. Rritja e numrit të migrantëve nga Lindja e Mesme dhe sulmet terroriste kanë qenë në qendër të vëmendjes vitin e kaluar dhe, së bashku me një ekonomi të dobët, kanë çuar në ngritjen e partive populiste. Verën e kaluar, një befasi e papritur erdhi nga Britania e Madhe, banorët e së cilës votuan për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Evropa Kontinentale është në qendër të vëmendjes këtë vit. Zgjedhjet parlamentare janë planifikuar për në Mars në Hollandë, Franca do të emërojë një president të ri në maj, zgjedhjet në Gjermani do të mbahen në vjeshtë dhe në Itali në 2018. Nëse më herët askush nuk besonte veçanërisht në fitoren e partive anti-evropiane, atëherë pas Brexit dhe fitores së Trump, rreziqe të tilla filluan të merren më seriozisht.

Shitësit me pakicë britanikë përgatitën për më të keqen menjëherë pas Brexit, por rënia e shitjeve nuk u materializua kurrë në 2016 - sipas Byrosë Kombëtare të Statistikave, konsumatorët ishin të lumtur të blinin për të gjithë gjysmën e dytë të vitit, dhe kryesisht për shkak të rritjes shitjet, ekonomia e MB u rrit në tremujorët e IV të 2016. Guardian shkruan se "52% e atyre që votuan për Brexit shpenzuan para sepse festuan një fitore dhe 48% e atyre që votuan kundër - për të lehtësuar stresin". Në fakt, britanikët thjesht nuk i kanë ndjerë vërtet pasojat e mundshme negative të vendimit të tyre, sepse procesi zyrtar i largimit nga Bashkimi Evropian duhet të nisë vetëm në Mars. Por çmimet e mallrave të importuara zvarriteshin më lart për shkak të rënies së paundit (që kur Brexit paund ra me 16%), dhe blerësit nxituan në dyqane për t'i blerë ato më lirë përpara se çmimet të rriteshin më në fund.

NGA MOMENTI I BREXIT Paund i Rënë nga 16%

Përveç kësaj, siç pritej, paundi i dobët tërhoqi turistë të huaj në MB, veçanërisht në nëntor dhe dhjetor, kur numrat u rritën 16% dhe 11% nga viti në vit. Sidomos me fat janë markat luksoze, shitjet e të cilave tradicionalisht varen nga vizitorët, veçanërisht nga Kina dhe vendet arabe. Për shembull, Britania e Madhe doli të jetë tregu më i mirë për markën ikonike lokale Burberry: në tremujorin e fundit të vitit 2016, shitjet lokale u rritën me 40%. Përveç kësaj, një pjesë e objekteve të prodhimit të kompanisë janë të vendosura në Angli, kjo do të lejojë që ajo të kursejë rreth 115 milion paund në 2017, shkruan analisti i Citi Thomas Chauvet. Dhe banka UBS, duke cituar të dhëna nga Global Blue, vëren se turistët ishin veçanërisht aktivë në shpenzimin e parave në MB pas Brexit: në gjysmën e dytë të vitit 2016, vëllimi i Rimbursimit të TVSH-së u rrit ndjeshëm çdo muaj, në veçanti, në Dhjetor, rritja ishte 26%.

Shitësi me pakicë në internet Asos gjithashtu tregoi rezultate të shkëlqyera, por tregu masiv - për shembull, Next dhe Marks & Spencer - nuk po shkojnë mirë, por analistët ia atribuojnë këtë një rënie të popullaritetit të formateve të dyqaneve dhe shitjeve në rrugë dhe rritjes së konkurrencës në sektorit, sesa ndaj rreziqeve politike.

Evropa u ndihmua gjithashtu nga faktori i monedhës, me euron në rënie 9% nga nivelet më të larta të vitit të kaluar ndërsa BQE vazhdon të shtypë para dhe frika e investitorëve në lidhje me të ardhmen e zonës euro përpara zgjedhjeve janë rritur. Por është monedha e dobët ajo që tërheq turistë nga e gjithë bota. Nëse në vitin 2015 dhe në gjysmën e parë të vitit 2016 fluksi turistik, veçanërisht në Francë, u zvogëlua për shkak të frikës nga sulmet terroriste, atëherë deri në fund të vitit të huajt përsëri arritën në Evropë. Sipas Global Blue, Rimbursimi i TVSH-së në Evropë në tërësi në dhjetor u rrit me 4% krahasuar me të njëjtën periudhë në 2015, ndërsa në Francë u rrit me sa 21% (kjo është rritja e parë në më shumë se një vit). Emrat kryesorë luksozë evropianë - LVMH, Dior, Hermès, Kering - përfituan më së shumti nga kjo, rezultatet e të cilave varen shumë nga vizitorët dhe janë përmirësuar dukshëm në tremujorin e tretë dhe veçanërisht të katërtin. Edhe shtëpia italiane Prada, e cila u godit më shumë nga rënia e kërkesës kineze, pa shitjet në janar 2017 - për herë të parë në më shumë se një vit.

Kinë: Antikorrupsioni Vret Markat Luksoze

Kina, me gati 1.4 miliardë popullsi dhe rritje të vazhdueshme të pagave, ka qenë prej kohësh tregu më tërheqës për kompanitë e modës. Çmimet për mallrat luksoze në Kinë janë zakonisht dukshëm më të larta sesa për të njëjtat mallra në Evropë ose Amerikë, dhe hapja e shpejtë e dyqaneve të tyre dhe nderimi i kinezëve për markat perëndimore garantuan rritje të shpejtë të fitimeve të ndërmarrjeve. Për disa lojtarë, deri në 80% të rritjes së shitjeve në fund të viteve 2000 erdhën nga Kina dhe Hong Kong. Vetëm shitjet e markave luksoze në Kinë, sipas vlerësimeve të ndryshme, arrijnë në 16-17 miliardë dollarë. Markat luksoze në Kinë (përfshirë Hong Kong dhe Macau) përbëjnë deri në 30% të shitjeve, për markat e njohura sportive (Nike, adidas) - deri në 15%.

Por në vitet e fundit, tregu kinez është bërë një burim problemesh për disa arsye. Së pari, autoritetet kineze filluan të luftonin korrupsionin, përfshirë dhuratat për zyrtarët, të cilat menjëherë ndikuan në shitjet e bizhuterive, orëve, si dhe sendeve më të shtrenjta të veshjeve dhe këpucëve. Së dyti, turistët kinezë kanë bërë më pak të ngjarë të vizitojnë Hong Kongun, i cili më parë kishte statusin e një Meke tregtare, në veçanti, për shkak të tubimeve anti-kineze në qendër të qytetit (Hong Kong është një rajon i veçantë administrativ i Kinës, banorët e tij kanë goditi vazhdimisht kundër përpjekjeve të Kinës për të forcuar kontrollin mbi këtë territor). Së treti, juani kinez është dobësuar gradualisht gjatë dy viteve të fundit, përfshirë edhe për arsye politike, dhe kjo zvogëlon aftësinë e popullatës lokale për të blerë mallra të huaja.

KINA SHPRBANI Deri në 30% të shitjeve për markat luksoze

Sigurisht, më të prekurat ishin kompanitë e argjendarisë dhe orëve - Richemont (markat Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget dhe të tjerët) dhe Swatch (përveç markës së njohur të orëve të lira të me të njëjtin emër, është pronar i markave të tilla të njohura, si Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega, Longines, Rado dhe të tjerët), si dhe markave të veshjeve të shtrenjta me një ekspozim të madh në tregun kinez - anëtarë të konglomerati LVMH, Prada, Bottega Veneta. Nga ana tjetër, markat sportive kanë dalë mirë - shitjet e produkteve Nike dhe adidas janë dyfishuar që nga Lojërat Olimpike 2008 të Pekinit.

Sidoqoftë, muajt e fundit, shitjet në Kinë në të gjithë industrinë e modës kanë filluar të rikuperohen. Së pari, kompanitë e modës kanë takuar konsumatorët në gjysmë të rrugës dhe kanë ulur diferencën e çmimeve midis vendeve (duke ulur çmimet në Kinë dhe duke rritur çmimet në tregjet e tjera, veçanërisht në Evropë). Së dyti, kompanitë, së bashku me autoritetet kineze, po luftojnë falsifikimet më ashpër. Dhe së treti, konsumatori kinez gradualisht u mësua me luftën kundër korrupsionit dhe me juanin e zhvlerësuar vazhdimisht, dhe në shumë aspekte u kthye në zakonet e tyre të vjetra - në fund të fundit, ekonomia e vendit është ende në rritje, që do të thotë se njerëzit janë të prirur të shpenzojnë.

Rusia: "periudha e pas turbulencës"

Tregu i modës ruse gjithashtu nuk u kursye nga rreziqet politike: në 2014-2015, sanksionet perëndimore dhe rënia e çmimeve të naftës çuan në një rënie të ndjeshme të kursit të këmbimit të rubla dhe, si rezultat, fuqisë blerëse të popullsisë. Në të njëjtën kohë, veshjet dhe këpucët u bënë një nga pikat e para për të shkurtuar shpenzimet për rusët. Që nga kulmi i vitit 2013, tregu i modës është më shumë se përgjysmuar (në 34.3 miliardë dollarë në 2016), veçanërisht në 2015, kur shitjet ranë 9% në rubla (43% në dollarë), sipas një studimi të fundit. FCG). Markat e segmentit të çmimit të mesëm pësuan më së shumti; disa shitës me pakicë të huaj (për shembull, River Island, Esprit, Laura Ashley), të frikësuar nga kriza, u larguan plotësisht nga Rusia dhe shumica e lojtarëve vendas (Vis-à-Vis, Love Republic, Gloria Jeans) ulën numrin e dyqaneve.

Por tashmë në 2016, shitjet në terma rubla u stabilizuan (+ 1%), megjithëse të ardhurat totale të dollarit vazhduan të bien (-10%) për shkak të kursit të këmbimit, dhe në 2017 FCG parashikon një rritje prej 4.8-11.5% në terma dollarë shprehja, duke e quajtur vitin aktual "periudhë pas turbulencës". Në të njëjtën kohë, FCG vëren se shumë marka të huaja të mbetura në Rusi (Zara, H&M, Bershka dhe të tjerët) arritën të përfitojnë nga kriza për të rritur praninë e tyre në tregun rus, duke tejkaluar dukshëm lojtarët vendas.

FITIMI N DI DREJTIMIN E VESHJES S M MERCURY (TSUM, DOLCE & GABBANA, TOM FORD DHE BUTIKA T OTHER TJERA) ZBREHET NGA 50% N 50 SHKURT-KORRIK 2016

Një rikuperim është i dukshëm edhe në segmentin e mallrave luksoze: gjatë dy viteve të krizës, shitjet e tyre ranë me më shumë se 40%, por tashmë në 2016 rritja tejkaloi 9% (në 3.5 miliardë euro), sipas një studimi të përbashkët të këshillimit kompanitë Exane BNP Paribas dhe Contactlab dhe rimëkëmbja do të vazhdojë në 2017. Vërtetë, disa lojtarë vendosën të sakrifikojnë fitimet për hir të rritjes së të ardhurave dhe pjesës së tregut: për shembull, në 2016 Mercury ndoqi strategjinë e "çmimeve të Milanos", duke ulur çmimet për mallrat luksoze në nivele evropiane dhe madje edhe më të ulta. Në të njëjtën kohë, fitimi i drejtimit të veshjeve Mercury (TSUM, Dolce & Gabbana, Tom Ford dhe dyqane të tjera) u ul në shkurt-korrik 2016 me rreth 50%, njoftoi agjencia RBC, duke cituar CEO i TSUM Alexander Pavlov, dhe veçmas TSUM - me 10-15%.

Rimëkëmbja në shitjet e mallrave luksoze u lehtësua nga stabilizimi i ekonomisë, ndalimi i largimit nga Rusia për disa grupe zyrtarësh, si dhe një fluks i konsiderueshëm turistësh nga jashtë, veçanërisht nga Kina. "Rusia po bëhet rajoni ku njerëzit blejnë", tha CEO i Valentino Stefano Sassi për Vedomosti nëntorin e kaluar. "Në Moskë, ne kemi rritur praninë tonë nga një dyqan në katër, dhe shitjet në të gjitha ato janë fantastike!" Gjithashtu, pjesëmarrësit e tregut kanë shumë shpresa për futjen e sistemit pa taksa në Rusi për të huajt. Projekti pilot duhet të fillojë të punojë në vitin 2017 në Moskë, rajonin e Moskës, Sochi dhe Shën Petersburg - dhe, pa dyshim, për shumë shitës me pakicë të mëdhenj që tashmë bëjnë bast për fluksin e turistëve, kjo risi do të hapë horizonte të reja.

Recommended: