Mund të duket se në shekullin e njëzetë, veshja u dha vendin pantallonave dhe kostumeve. Por as gratë, as dizajnerët nuk e braktisën atë. Pra, përparimi i "fustanit të zi të vogël" të Chanel është i njohur gjerësisht: doli që ju mund të zgjidhni një siluetë "djaloshare", të vishni të zezë jo vetëm si një shenjë zije ose në moshë të thyer dhe të dukeni elegante pa vendosur një ton të përpjekje Zog në fluturim kujton mini-revolucione të tjera në modë të shekullit të kaluar.
Për luftëtarët dhe princeshat
Në vitin 1954, artistja dhe stilistja franceze Madame Gre, e frymëzuar nga statujat antike, bashkoi një skaj të mbledhur me një gjysmë korse të ngushtë për të krijuar një fustan mbrëmjeje që e linte njërën shpatull plotësisht të ekspozuar. Kjo është mënyra se si stili u bë modë, i quajtur "veshja e Amazonës" për nder të fisit mitik të grave luftëtare: sipas legjendës, amazonat prerë gjoksin e tyre të djathtë në mënyrë që të mos ndërhyjnë në të shtënat nga një hark.
Imazhi i Amazonës u shfaq në modë për një arsye. Në dekadat e para të shekullit të 20-të, gratë bënë një jetë gjithnjë e më aktive, duke hequr qafe njëkohësisht veshjet e panevojshme që pengonin lëvizjen - korse të ngurta dhe një grumbull petkësh. Pastaj ata filluan të flasin për përfitimet e sporteve për trupin e femrës.
"Veshja Amazon" është bërë një nga opsionet kryesore për veshjen në mbrëmje. Veshjet e tilla, për shembull, ishin të dashura nga Princesha Diana. Gradualisht, ky stil filloi të përdoret për të krijuar rroba për stilin e përditshëm dhe madje edhe sportiv. Për shembull, Stella McCartney tregoi fustane shumë të shkurtër me një mëngë të bërë nga pëlhura për kostume sportive në koleksionin pranverë-verë 2012.
Kush është në çantë
Në vitin 1957, Hubert de Givenchy krijoi të kundërtën e plotë të "orës me rërë" të atëhershme dominuese. Fustani i thesit rrinte lirshëm, ishte i gjerë në bel dhe i ngushtuar në pjesën e poshtme. Me tmerr, revistat e modës e quanin stilin "të vështirë" - por gratë aktive, që punonin shpejt e vlerësuan atë.
Rroba volante (veshja fluturuese), e cila u shfaq në Francë në fillim të shekullit të 18-të, konsiderohet paraardhësi i "çantës". Karakteristika e tij ishte një mbrapa e gjerë, e lirë. Sigurisht, ata nuk u paraqitën në gjykatë me një veshje të tillë, por me kënaqësi e veshën atë në një mjedis më pak zyrtar. Më vonë, pjesa e pasme e veshjes, duke e mbështjellë shpinën, u quajt "palosja e vatos" për nder të artistit Jean-Antoine Watteau, i cili shpesh përshkruante gratë në mantel.
Veshja e Givenchy drejtoi modën nga feminiteti dhe eleganca e theksuar e viteve 1950 në pamjen shumë më pak të rreptë dhe më të gjallë, demokratike dhe rinore të dekadës së ardhshme. Sidoqoftë, së shpejti lavjerrësi u kthye mbrapa: duke shtuar shigjetat në bel, dizajnerët morën praktikisht një fustan të mbështjellësit - stili kryesor i viteve 1960.
Liqeni i Mjellmave
Një tutu - një skaj i bërë nga disa shtresa tyli, i mbledhur fort në bel dhe i plotësuar me një cipë të pajisur - është njohur që nga viti 1730. Atëherë vallëzimet kërcuese energjike hynë në modë dhe balerinat kishin nevojë për funde pa peshë që theksonin lehtësinë e lëvizjes. Me kalimin e kohës, tutu i baletit bëhej gjithnjë e më i shkurtër derisa u kthye në një platformë të ngurtë, pothuajse paralele me dyshemenë. Por tutu klasik i gjatë bëri një karrierë të mirë në botën e modës.
Tani dizajnerët e modës gjejnë një shumëllojshmëri kombinimesh për tyl të hollë dhe me gëzof: motrat Mallawi në koleksionin 2003 për markën Rodarte treguan tutus në formë zile të bërë nga materiale të ndryshme të lidhura me tegela të ashpra; Jean-Paul Gaultier në 2007 plotësoi paketën me lëkurë të zezë, thumba dhe atlete; dhe karakteri i Sarah Jessica Parker në Sex and the City kishte veshur një tutu me një bluzë të thjeshtë të lehtë.
Pamja e pasme
Veshjet e çiltra me shpatulla të zhveshura dhe një dekolte të thellë ishin veshur nga gratë për shumë shekuj, por ata vendosën t'i tregonin shoqërisë një kurriz plotësisht të zhveshur vetëm në vitet 1920. Kostumet e banjës, të cilat kanë hyrë në gardërobë falë manisë së notit, hapën rrugën për nocione të reja të mirësjelljes. Fotografi gjithashtu dha kontributin e tyre, gjithnjë e më shpesh duke filmuar gratë me rroba banje për gazeta dhe revista (sipas standardeve tona, shumë të mbyllura).
Në fillim të viteve 1930, Madeleine Vionne prezantoi fustane të prerë me pjerrësi me një mbrapa të hapur, shumë prej të cilave kishin një zbukurim të pasëm që tërhiqte vëmendjen në pjesën e poshtme të shpinës. Ky stil u erdhi shumë i dobishëm për aktoret amerikane: kur Hollywood miratoi Hayes Code, i cili ndalonte shfaqjen e copëtimit të thellë në kornizë, aktoret morën sytjenat dhe filluan t'u tregonin tifozëve të pasmet e tyre të zhveshura.
Janë këto veshje që ia detyrojnë paraqitjen e saj pozës klasike, e cila ende mund të shihet në tapetin e kuq: duke qëndruar me shpinë te kamera dhe duke vendosur dorën në kofshën e saj, një grua duket koketisht mbi supe.
Moda e kukullave
Fustanet me dollarë mund të gjenden në vizatimet me majë nga Alberto Vargas për revistën Esquire në vitet 1940. Dhe ky stil mori emrin e tij pas publikimit të filmit Elia Kazani Baby Doll (1956), në të cilin aktorja Carroll Baker luajti një vajzë të re që mishëronte pafajësinë dhe sensualitetin. Më parë, kukullat e fëmijëve quheshin fustane të shkurtër me thasë, të cilat përdoreshin për të veshur fëmijë të vegjël të të dy gjinive.
Për veshjet e të rriturve në stilin e dollarëve të foshnjës, u përdorën byrynxhyk, dantella, mëndafshi në tonet delikate rozë, blu, jargavan; ato shkurtoheshin me dantella, harqe, pupla dhe tigan. Veshjet e tilla ishin të veshura si një neglizhencë, në të cilën mund të shfaqesh vetëm në rrethin e të dashurve.
Më vonë, dollarët për fëmijë u qepën nga një pëlhurë më e dendur dhe u veshën si një fustan i plotë. Në vitet 1960, figurinat e brishtë të djemve hynë në modë, të cilat nuk mund të ishin më të përshtatshme për një dollar fëmijë. Foale & Tuffin dhe Mary Quant prodhuan fustane të bukur lule me garzë, dantella dhe pambuk, që të kujtonin imazhet nga Alice in Wonderland.
Në vitet 1990, vokalistët e grupeve grunge si Courtney Love dhe Kat Bjelland filluan të visheshin si fustane për fëmijë. Në interpretimin e tyre, foshnja u kthye në një veshje të një trazire adoleshente: veshjet plotësoheshin me triko të grisur, flokë të çrregulluar dhe përbërje agresive, të lyer.
Stili është ende i rëndësishëm në kohën tonë: Meadham Kirchhoff në koleksionin pranverë-verë 2014 tregoi fustane të tejdukshëm në krem dhe ton të verdhë të kombinuara me çorape të zeza me triko dantelle dhe një jakë në stilin e Peter Pan, të cilat i referohen imazhit të Courtney Dashuri
Sythe dhe vija
Deri në vitet 1930, thurja përdorej kryesisht për triko dhe funde. Dhe në vitet 50, u shfaq një fustan triko - e njëjta triko e ngushtë që yjet e Hollywood-it e donin, vetëm një e gjatë. Prodhimi masiv i produkteve të tilla u hap nga Hattie Carnegie nga New York. Shpejt veshjet e xhupave, të cilat ishin të qepura me prerje të ndryshme, jakë të gjerë ose shpatulla të varura, u shfaqën pothuajse në veshjet e çdo gruaje.
Që nga vitet 1960, rrobat e thurura filluan marshimin e saj triumfues, duke u kthyer nga një material i ngrohtë në një nga fushat kryesore të punës për projektuesit; Pastaj "mbretëresha e rrobave të thurura" Sonia Rykiel prezantoi veshjet e saj të famshme të thurura me vija të gjera. Projektuesi modern britanik Julian MacDonald arrin të përdorë thurje për të krijuar fustane mbrëmje të bëra nga rrjeta e merimangës më të mirë.
Këmisha kthehet
Një fustan i thjeshtë dhe i rehatshëm i këmishës u shfaq në vitet 1900 duke kombinuar një bluzë angleze (të përshtatur pas këmishës së një burri, me një jakë nga poshtë, mansheta dhe butona nga lart poshtë) dhe një fund. Fillimisht ishte stili i një gruaje që punonte, por në vitet 1950 u bë një pjesë e imazhit të amvisë: gratë ishin veshur me këtë veshje në reklamat për pajisjet shtëpiake, kimikatet shtëpiake dhe ushqimin. Në vitet 70, veshja me këmishë u kthye në veshjet e grave që punonin.
Dizenjatorja amerikane Diane von Fürstenberg pozoi për kopertinën e revistës Newsweek me një fustan këmishë të lirshme në 1976. Ishte pararendësi i veshjes legjendare të mbështjellësit që më vonë krijoi Fürstenberg.
