Këta libra do t'ju ndihmojnë, nëse nuk bëheni ekspert parfumesh, atëherë sigurisht që filloni të kuptoni në mënyrë të denjë aromat dhe të mbledhni një koleksion të parfumeve të denjë.
“Parfum. Historia e aromave të shekullit të njëzetë ", Lizzie Ostrom, shtëpia botuese" Eksmo"
Risi e shumëpritur e kritikës së parfumeve Lizzie Ostrom dëshiron të memorizohet drejtë në procesin e leximit. Nuk është e mërzitshme të mësosh përmendësh, si një libër shkollor, "sepse është e nevojshme" ose nga frika e marrjes së një B në një lëndë, por është vetëm ajo që është e lehtë, duke memorizuar me gjallëri për kënaqësinë tënde erudicioni në rrethin e parfumierëve). Mbi të gjitha, në më pak se pesëdhjetë faqe, Lizzie arriti të jepte dhjetëra fakte interesante, emra ikonë dhe marka, detaje absolutisht fantastike nga historia e parfumerisë së shekullit XX. Për shembull, ne mësojmë se mbajtësit veçanërisht të lartësuar morën parfum brenda; aroma të spërkatura në cigare; në mes të viteve 1910, aktoret në një nga teatrot e përparuara u derdhën fjalë për fjalë me parfum për tre (!) minuta.
Për lehtësi, autori e ndan tekstin në dhjetë kapituj me tituj si Të Njëzetat e Zhurmshme, Të Gjashtëdhjetat që Tunden, Të Tetëdhjetat egoiste. Çdo kapitull i kushtohet një dekade parfume dhe tregimi paraprihet nga një ekskursion sociologjik historik dhe kulturor i shkurtër por i kapacitetit, i ndjekur nga përshkrimet e dhjetë parfumeve - simbole të kësaj periudhe. Autori jo vetëm rendit notat e parfumit dhe vlerëson kompozimet, por jep një dosje të plotë mbi aromën, duke kujtuar se në cilat vepra letrare ai u përmend, në të cilat shfaqjet teatrore u shfaq, cilat prova dokumentare u lanë për të nga bashkëkohësit e tij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse shumë prej aromave që përmendi Lizzie Ostrom nuk ekzistojnë më. Disa nuk janë as në mesin e koleksionistëve.
“Një raport i vitit 1912 i New York Times fliste për zonjat parisiene në modë që kërkonin 'ndjesi të reja'. Ata tani përdorin injeksione stimuluese nënlëkurore të vajit të trëndafilit dhe parfume të manushaqeve dhe luleve të qershisë. Një aktore ishte e para që provoi argëtim të ri. Ajo deklaroi se për dyzet e tetë orë pasi injektoi një parfum të njohur si 'bar i prerë rishtas', lëkura e saj mbeti e ngopur me aromën. " Gazetari nuk shtoi një paralajmërim: "Mos e provoni këtë në shtëpi", - shpresohet që vetëm të zotëruarit po injektonin aromën."
“Top 100 Aromat. Si të zgjedhim dhe të veshim parfum ", Luca Turin, Tanya Sanchez, shtëpia botuese" Mann, Ivanov and Ferber"
Ky botim mund të caktohet në mënyrë të sigurt statusin e biblës së parfumerisë moderne. Mbi të gjitha, Luca Torin dhe Tanya Sanchez ishin të parët që me autoritet dhe kompetencë, por në të njëjtën kohë, në një gjuhë të thjeshtë dhe të arritshme, i shpjeguan publikut më pak të ditur se cilat 100 aroma mund të konsiderohen standarde. Dhe po, kriteri kryesor i përzgjedhjes ishte preferencat personale të autorëve, si dhe - që është e rëndësishme - siguria relative e formulës, e cila, siç e dini, mund të ndryshojë shumë gjatë viteve në varësi të ndalimeve të organizatës IFRA (mund të lexoni më shumë rreth tij në parathënie nga Tanya Sanchez) dhe faktorë të tjerë.
Kështu, faqet me shkëlqim të librit përmbajnë përshkrime atmosferike të qindra aromave ikonike, duke përfshirë si Estee Lauder-in e Përtej Parajsës, Davidoff Cool Water, Mugler Angel dhe kompozimet e ngrohta Le Labo Patchouli 24, S-Parfume S-Ex, Histoires, i njohur vetëm për tifozët. De Parfums 1740. Dhe është shumë mirë që stili i çiftit Torino-Sanchez është i shoqëruar me ironi dhe pa përmbajtje në vlerësimet e tyre. Përndryshe, mund të kishte rezultuar një lexim i lodhshëm politik korrekt, i cili tashmë është i bollshëm kudo.
Nga rruga, Sergei Borisov, një nga kritikët më të famshëm të parfumeve në Rusi dhe një kontribues i rregullt i faqes në internet të fragrantica.ru (gjithashtu një lloj biblike parfumi, por në internet), u bë redaktori shkencor i edicionit në gjuhën ruse të libër
“Ndërsa Angel është reklamuar si një aromë gourmand për vajzat (ose një kokrra të kuqe në një dyqan ëmbëlsirash nga një dyqan ëmbëlsirash), në të vërtetë nuk është kështu. Vini re se si del molla e Adamit të tij: një notë mashkullore, rrëshinore, drunore e patchouli nga bota e aromave tradicionale mashkullore - tuba dhe lëkurë, në një përplasje ballë për ballë me lule të bardha të ndezura dhe rrush pa fara të guximshme. Këto dy gjysma, mashkullore dhe femërore, ndajnë një notë tingëlluese në kamfor që lustron Angel me ftohtësinë e paqëndrueshmërisë së plotë mbi një bazë të pjekur.
“Stili Sovjetik. Parfume dhe kozmetikë ", Marina Koleva, shtëpia botuese" OLMA Media Group"
Së pari, është e bukur. Dizajnuar, ilustruar dhe shkruar në mënyrë të pabesueshme - megjithëse të gjithë e kujtojmë se në BRSS nuk kishte vetëm seks, por edhe parfumeri. Kjo është, sigurisht që ekzistonte një ndërmarrje me emrin e frikshëm TEZHE (Fat Trust, i riemëruar Soyuzparfyumerprom në 1937), si dhe fabrikat kozmetike Novaya Zarya dhe Svoboda - por para parajsës së parfumeve ishte si para yjeve. Topi drejtohej në pafundësinë e Bashkimit Sovjetik, natyrisht, legjendarja "Krasnaya Moskva" - pasardhëse e aromës luksoze pararevolucionare "Buqeta e Preferuar e Perandores" e lindur në 1904. Sidoqoftë, përveç tij, siç doli, u prodhuan disa lloje kolonjesh, sapuni tualet dhe pluhur: Lulëkuqja e Kuqe, Zambaku i Argjendtë i Luginës, Jargavani i Bardhë.
Përkundër kanuneve të realizmit proletar, modeli i shisheve ishte larg nga gjithnjë lakonik dhe i të njëjtit lloj, dhe pluhuri, madje edhe më i liri, shitej në kuti kartoni të bukura (dhe ajo që është më e shtrenjtë, madje edhe në disa vepra arti) - ju lehtë mund ta verifikoni këtë duke shikuar përmes botimit dhe zbulimit të fotografive të produkteve të rralla, shisheve të vjela dhe posterave reklamues. Dhe nëse zhytesh seriozisht në lexim, parfumeria Sovjetike do të hapet nga një anë e re, e mërzitshme. Megjithëse pse vetëm parfumeri? Libri detajon buzëkuqët dhe maskara, pluhurat e dhëmbëve dhe çuditshmëritë e quajtura "sqetulla aromatike" dhe një suvenir kozmetik të krijuar për nder të Festivalit Botëror të Rinisë dhe Studentëve 1957 dhe Olimpiadës 1980. Kapituj të veçantë i janë kushtuar parfumerisë dhe lidhjeve kulturore të Rusisë Sovjetike me Shtetet Balltike, Indi dhe Kinë.
“Në vitin 1940, u lëshua filmi Rruga e Shndritshme. Në finalen e tij, një endës i thjeshtë - një deputet i Këshillit Suprem - fluturon në parajsë me një makinë ZIS. Heroina këndon, era e fryn atë dhe nuk ka dyshim se kjo treshe - vetura, era, kënga - është lumturi e vërtetë. Ky imazh dhe gjithçka që e krijoi u bë modë. Gratë ishin lyer bionde, të gjithë, të rinj dhe të moshuar, këndonin: "Ne nuk kemi asnjë pengesë as në det, as në tokë", një makinë e konvertueshme u bë ëndrra e miliona njerëzve. Dhe në zorrët e Soyuzparfymerprom, lindi një ide për të krijuar një shishe të vogël (10 cm në gjatësi) për locion për burra në formën e një makine të bërë nga xham blu ".
Parfums Mythiques. Koleksion ekskluziv i parfumeve legjendare”, Marie Benedict Gaultier, Shtëpia Botuese Eksmo
Në shikim të parë në këtë libër, mund të duket se një botim kaq i mrekullueshëm synon të blihet vetëm si një dhuratë. Kjo është pjesërisht e vërtetë: një format i madh, letër e trashë me cilësi të lartë, një buzë argjendi dhe, së fundmi, një kuti kartoni e trashë - një dizajn disi i rëndë është krijuar qartë me një dhuratë në mendje. Për fat të mirë, të dhënat e jashtme të librit nuk mohojnë vlerën e përmbajtjes, dhe më e rëndësishmja, lehtësinë e përdorimit.
Më shumë se 60 aroma të zgjedhura kulti, secila prej të cilave autori cakton një përhapje që përmban informacion të plotë në lidhje me historinë e krijimit, përbërjen, karakterin e tingullit. Plus rekomandime se për kë është e përshtatshme kjo aromë dhe si ta veshim, si dhe gamën shoqëruese. Për shembull, për Guerlain Mitsouko, kjo rresht duket si kjo: një grua japoneze e fillimit të shekullit të njëzetë + një gotë me burgundy të mirë + lëkurë të lagur + Jean Harlow + byrek me mirabelle. Bonus për vlerësimet - intervista të shkurtra me autoritete të njohura në industrinë e parfumeve: Sylvain Delacour, Dominique Ropillon, Frederic Mallem, Chandler Burr.
Një kuotë se si të vishni aromën Calvin Klein CK One:
“Si një kolonjë, duke e fërkuar atë mbi qafë, bust dhe tempuj për të shijuar freskinë në çdo moment të ditës. Ajo shkon mirë me xhins, bluzë të bardhë pambuku dhe këpucë Converse.
"Nga karafili te sandali", Anna Zworykina, Shtëpia Botuese Pero
Titulli i plotë i librit nga parfumierja natyrore ruse Anna Zvorykina është “Nga karafili te druri i sandalit. Alfabeti i nuhatjes dhe një udhëzues për botën e aromave natyrore”. Dhe nëse jeni të interesuar për parfume të krijuara ekskluzivisht nga përbërës natyralë, jo të sintetizuar, ose madje dëshironi të zotëroni artin e ndërtimit të përbërjeve të tilla, patjetër që duhet të lexoni. Anna shkruan lehtë, kuptueshëm dhe shumë hollësisht. Ai fillon me teorinë: ai shpjegon në detaje termat e pranuar në parfumeri, jep një klasifikim të përbërësve dhe mëson bazat e përzierjes së tyre.
Pastaj ai kalon në përdorimin praktik të kompozimeve të parfumeve - ai flet për parimet e zonimit aromatik të hapësirës, për atë përzierje të parfumit që mund të përpilohet për korridorin dhe dhomën e ndenjes, e cila do të lehtësojë pagjumësinë në dhomën e gjumit dhe cilat janë i përshtatshëm për banjo. Ai madje prek temën e gatimit (natyrisht për sa i përket aromave). Sidoqoftë, pjesa kryesore e librit, për hir të së cilës filloi gjithçka, quhet "Shpirtrat e gjallë nga A në Z. Një udhëzues për një parfumier fillestar". Kërkoni këtu për shumë informacione të dobishme në lidhje me materialet e parfumit, përputhshmërinë, përqendrimin, parimet e zgjedhjes së tyre. Dhe së fundmi, në lidhje me një komponent kaq të rëndësishëm të kryeveprës tuaj të parfumit të ardhshëm si një shishe.
"Nuk dua të them se parfumet me molekula aromatike të krijuara artificialisht janë më të këqija se parfumet natyrore. Molekulat mund të japin strukturën, qëndrueshmërinë, shkëlqimin e aromës. Sidoqoftë, fakti mbetet: parfume pa molekula artificiale, të krijuara vetëm nga përbërës natyralë dhe parfumet me molekula artificiale erë krejt ndryshe. Parfumet natyrale janë thjesht të ndryshme: ato jetojnë dhe shpalosen sipas ligjeve të ndryshme. Ndonjëherë ata humbasin për sa i përket kohëzgjatjes dhe qëndrueshmërisë së zërit, por padyshim që përfitojnë nga pasuria e hijeve. Aromat natyrore kanë një atmosferë më të vogël, ulen më afër trupit dhe tingëllojnë më intime ".
