Ditën tjetër, 1 shkurt, ishte ditëlindja e artistit fotografik amerikan Vivian Mayer, emri i të cilit ishte shkruar në historinë e fotografisë në rrugë jo shumë kohë më parë - në 2009. Pastaj bota hapi papritur dhe krejt rastësisht arkivat e saj të fotografive të jetës së Amerikës në vitet 1950 dhe 70. Ditëlindja e fotografit, emri i të cilit qëndroi menjëherë në të njëjtin nivel me klasikët e tillë të fotografisë dokumentare si Henri Cartier-Bresson, Eugene Smith dhe Manuel Rivera-Ortiz, bie pikërisht në kulmin e sezonit të ri të modës dhe bie midis finales së Parisit Haute Couture and the Weeks pret-a-porter, të cilën New York e përdori këtë vit për të përfunduar maratonën e veshjeve për meshkuj. Me pak fjalë, koha më e nxehtë për fotografët e rrugës që kanë ndryshuar rrënjësisht industrinë e modës gjatë dhjetë viteve të fundit.
Të ftuarit e shfaqjeve, duke u përpjekur të tejkalojnë njëri-tjetrin me veshjet e tyre, sot nuk janë më pak, dhe madje edhe më të rëndësishëm të prodhuesve të lajmeve të Javëve të Modës sesa vetë dizajnerët. Pse të shpenzoni para për filmime me cilësi të lartë për të shfaqur një trend të nxehtë kur mund të ofroni një përzgjedhje të stilit të rrugës? Në vitin 2013, Susie Menkes e quajti gjithë këtë paketë me motra "cirk në modë". Sidoqoftë, nuk filloi aspak në arenë.
Për të justifikuar bumin e stilit të rrugës të viteve 2010, mjafton të përmendësh disa emra: Themeluesi i Face Hunter Ivan Rodick, babai i Jak & Jil Tommy Ton dhe themeluesi i Sartorialist Scott Schumann, i cili zhvendosi fokusin e fotografisë së modës nga trupi ideal në stilin. Nuk është rastësi që personazhet kryesore të The Sartorialist ishin fanatikë të cilët apriori tërhoqën vëmendjen, përfaqësues të të gjitha llojeve të nënkulturave dhe nëntokës, transvestite dhe "jo-format" të tjerë me standarde klasike me shkëlqim. Pra, në shumë aspekte, ishte zhanri i stilit të rrugës që përcaktoi pamjen masive në pasarelën e modeleve të moshës, modeleve me madhësi shtesë dhe modeleve me aftësi të kufizuara. Fotografi, duke rrëmbyer nga turma kalimtarët e ndritshëm, u dhanë të gjithëve mundësinë të ndiheshin si një model dhe i dhanë përparësi formës së tyre të vetë-shprehjes.
Nëse Scott Schumann preferonte një portret rruge, atëherë Tommy bëri pamje horizontale me detajet më tërheqëse të imazhit. Dëshira për të goditur kamerën ka sjellë një turmë blogerësh të modës të cilët nxituan të postonin spazmat e tyre të përditshme të modës. Sa më freak aq më mirë. Pra, natyraliteti dhe realizmi u zhdukën nga stili i rrugës, por fotografia nuk pushoi së qeni më pak tërheqëse nga kjo. Tashmë në vitin 2009, rreshti i parë i shfaqjeve kryesore, së bashku me redaktorët e modës, u morën nga Garanz Dore, Brian Boy, Susie Bubble, Tavi Gevinson dhe pionierë të tjerë të blogut.
Sidoqoftë, emrat e tyre nuk dolën nga askund. Nëse nuk merreni me emrin e Edward Lynn Sambourne me ilustrimet e tij Edwardian Sartorialist dhe të vizatuara me dorë në frymën e "Dandy on the Patating" - pantallona të verdha, veshje blu dhe kjo është e gjitha - mund të themi se rritja e parë në zhvillimin e zhanrit të fotografisë në rrugë është për shkak të shfaqjes dhe përhapjes së kamerave të vogla me distancë 35 mm. Kjo i dha botës klasikët e fotografisë në rrugë: Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Alfred Eisenstadt, Eugene Smith, William Eggleston, Manuel Rivera-Ortiz dhe Harry Winogrand. Siç u përmend më lart, në vitin 2009 emri Vivian Mayer u shtua në këtë rresht.
Vivian bëri fotografi gjithë jetën e saj, por nuk ia tregoi askujt punën e saj. Shkëput dyqind filma në vit, ajo i zhvilloi ato në dhomën e saj, duke e kthyer atë në një dhomë të errët. Mayer punoi si dado në Çikago për gati 40 vjet. Gjatë kësaj kohe, ajo arriti të grumbullojë më shumë se 2,000 rrotulla filmi, 3,000 fotografi dhe 100,000 negative, për të cilat askush nuk dinte gjatë jetës së saj. Fotografitë e saj mbetën të panjohura dhe filmat - të pazhvilluar dhe të pa shtypur, para se të zbuloheshin në 2007 në një ankand në një shtëpi ankandesh në Çikago. Për shkak të mospagimit, kutitë e saj të arkivit, plot me negativë, të cilat shpejt bënë bujë, kaluan nën çekiç.
Sidoqoftë, rruga dhe moda nuk u lidhën derisa stili i reportazhit depërtoi në fotografinë e modës. Kjo ndodhi vetëm në mes të shekullit të 20-të, kur imazhi i rafinuar, statik i studios u korrigjua nga tendenca "dokumentare": modelet e palëvizshme, të xhiruara kryesisht në ambiente të mbyllura, në studio ose në ambiente të brendshme, tani përshkruheshin në lëvizje në vendndodhje të paparashikueshme.
Martin Munkacci konsiderohet të jetë nismëtari i stilit të ri dokumentar të fotografisë së modës në vitet 1950. Si fotograf sportiv, ai solli lëvizje dhe spontanitet në fotografinë e modës. Puna e Munkacsi pati një ndikim të madh në të gjithë gjeneratën pasuese të fotografisë, por mbi të gjitha në Richard Avedon. Ishte ai që, për herë të parë në histori, nxori modele nga studio në rrugë, duke u thyer me fotografitë klasike statike të viteve 1930. Pa xhirimin e tij të famshëm të vitit 1947 të një modeli me një xhaketë bar Christian Dior, sot nuk do të kishte asnjë stil rruge.
Çështja Avedon u vazhdua nga David Bailey, dhe më pas nga Diana Arbus, e cila bëri një emër në sheshxhirimin për Harper's Bazaar dhe kaloi në rrugë të gabuara. Emri i këtyre pionierëve me stilin modern të rrugës lidh Bill Cunningham, i cili arriti të kapte si hapat e parë të stilit të rrugës ashtu edhe lulëzimin e tij. Për dyzet vjet Bill ka punuar në mbulimin e lajmeve për kolonën e përjavshme të New York Times On the Street. Cunningham botoi koleksionin e tij të parë të fotografive në rrugë atje në 1978, kur ai arriti të bënte disa fotografi të Greta Garbo duke shëtitur nëpër New York.
Në vitet 80, i-D portreti britanik promovoi qëllimisht realist, duke refuzuar retushimin dhe kultivimin e papërsosurisë së heronjve. Të parashikueshme: Në fund të fundit, revista ka të bëjë me modën avangardë, muzikën, artin dhe kulturën rinore. E themeluar nga projektuesi Terry Jones në 1980, i-D i parë pa dritën e diellit si një fanzine amatore e qepur me dorë me tekst të shkruar. Sigurisht, ajo i kushtohej stilit rrugor të epokës së punkut në Londër. Ajo u filmua për revistën nga Nick Knight, Jurgen Teller dhe Ellen von Unwerth. Në vitet '80, James Shabuzz larmishëm historinë e fotografisë në rrugë me shkrepje të heronjve të Brooklyn, Soichi Aoki në vitet '90 hapi stilin e rrugës së Tokios në botë, mirë, atëherë ju vetë patë gjithçka.
Sot, në një epokë kur një person shikon botën përmes lenteve të një iPhone dhe çdo i pari bëhet fotograf, është gjithnjë e më e vështirë të gjesh diçka me të vërtetë të re në zhanrin e fotografisë në rrugë. Sidoqoftë, klasikët e rinj të zhanrit kanë ende një vend për të qenë. Këta fotografë rruge e quajnë Portugezin Rui Pal, Indian Manish Khattri, Eric Kim nga Kalifornia, Bernd Schaeffers nga Solingen dhe Nicholas Goodden nga Londra.
Sidoqoftë, për ta plotësuar këtë varg me emrin tuaj, nuk keni pse të blini një aparat fotografik. Mjaftojnë një smartphone dhe Instagram, ku dita ditës ka gjithnjë e më shumë llogari kushtuar stilit të rrugës. Disa prej tyre u përkasin fotografëve që bëjnë xhirime për shkëlqimin e botës, të tjerët blogerëve të modës, dhe të tjerët dublikojnë faqe që përhumben nga lavdia e The Sartorialist.
