Nuk ka më pak ndalime në botë sesa kënaqësitë: mbase pothuajse çdo kënaqësi ka qenë ose mund të bëhet e ndaluar. Aroma delikate e duhanit është njëra prej tyre: dikur ishte e ndaluar për gratë, dhe vitet e fundit, shumë duhanpirës heqin dorë nga purot dhe i kujtojnë vetes së tyre vetëm me parfum të shtrenjtë.
Kompanitë e plota evropiane dhe amerikane anti-duhan janë më së shumti një dekadë e gjysmë, por duhani është luftuar më parë. Dhe mbi të gjitha, ishte e ndaluar për gratë. Pirja e duhanit në një tub në shekullin e 18-të, puro ose cigare në shekullin e 19-të, dhe madje edhe cigare në fillim të shekullit të 20-të u konsiderua si një pjesë e madhe e grave, ose të moshuar ("mos e heq gëzimin e fundit?"), Ose të deklasuar ("çfarë mund t'u marrësh atyre!") - të tilla si Carmen, një punëtore në një fabrikë duhani, heroina e pasionuar dhe e pamatur e romanit të Merimee dhe operës së Bizet. Vajzat e shoqërisë së lartë pinë duhan në protestë, por e bënë atë fshehurazi, ose të paktën jo publikisht, deri në vitet '20. Lufta e Parë Botërore ndryshoi shumë dhe u dha grave më shumë të drejta: ato filluan jo vetëm të pinin duhan, por edhe të pozonin me një cigare për fotografi dhe reklama. Në të njëjtën kohë, u shfaq parfumi me aromën e duhanit.
"Tema e duhanit ka qenë në parfumeri për të paktën një shekull," thotë Galina Anni, parfumiere dhe eksperte parfumesh, themeluese e klubit të parfumeve Sweet Sixties. - Historia Tabac Blond Caron, e lëshuar në 1919, ishte një aromë unisex dhe shfaqte një grua të emancipuar të pasluftës me një prerje të shkurtër flokësh. Ajo ngiste një makinë, pinte cigare dhe mori kontrollin e jetës së saj ".
Carmen e përmendur tashmë, dhe në të njëjtën kohë gratë luksoze mulato Kubane (Kuba ishte tashmë një vendpushim popullor për amerikanët e pasur), që rrotullonin puro në kofshët e tyre të errëta të butë, shërbyen si një burim frymëzimi për aromën e dytë të famshme të duhanit çereku i shekullit të kaluar - parfum Habanita Molinard (1922). Një grua e re që luante me një mbajtëse të gjatë cigaresh me perla me një cigare të hollë në të, herë pas here duke sjellë zëdhënësin në buzët e saj të pikturuara me shkëlqim është bërë një simbol i brezit.
Gradualisht numri i aromave të tilla u shumëfishua. "Parfumierët u frymëzuan nga duhanpirësit turq, puro dhe rum Havana, duhan tubash, mjaltë aromatik dhe qershi," shpjegon Galina Anni. - Në varësi të idesë së parfumierit, aromat e duhanit - kjo, sipas puristëve, një "ilaç i ligjshëm" - krijoi një hapësirë lumturie, një atmosferë seraglio ku pihet narghile dhe digjet temjan, ose, përkundrazi, shpirti i një klubi burrash të mbyllur ose një rrugicë tymosjeje me erë uiski”. Nga rruga, mjalti u shfaq si një "partner" i duhanit për një arsye: është ëmbëlsia e parë natyrore që njerëzimi ka njohur për më shumë kohë sesa sheqeri, dhe për këtë arsye mjalti perceptohet gjithashtu si një simbol i lumturisë, luksit dhe mëkatit. Mjalti përdorej jo vetëm për ëmbëlsimin, por edhe për procedurat e kujdesit të lëkurës, dhe në të njëjtën kohë për alegoritë letrare dhe aludimet për mëkat.
Ndryshimet në temën e duhanit krijuan aromat e para, të cilat tani quhen "unisex". Siç shpjegon eksperti, "burrat kishin veshur aromat e duhanit për të theksuar maskulinitetin e tyre pa kompromis, gratë - androgjinë emocionuese", dhe në të njëjtën kohë - emancipimin, statusin e sapo fituar të një anëtari të barabartë të shoqërisë, duke fituar në mënyrë të pavarur jetesën dhe jo të varur nga një partneri ose familja.
Aromat e shtrenjta fjalë për fjalë përfshijnë duhan të vërtetë. Kjo arrihet përmes përpunimit kompleks të lëndëve të para për parfumerinë. "Absolute duhani fitohet duke nxjerrë gjethe të thata duhani", thotë Galina Anni. "Ka një aromë tokësore, të thellë, drunore, pikante, balsamike që shërben si një notë bazë në parfumet e shtrenjta, krijuesit e të cilave mund të përballojnë një përbërës kaq të shtrenjtë".
Sidoqoftë, ka mënyra për të marrë akorde duhani-mjaltë duke përdorur metoda moderne të sintezës kimike."Shënimi i duhanit me mjaltë është damaskone, ose ketone rozë, mikrokomponentë të aromës së luleve të trëndafilit", shpjegon Matvey Idov, një kimist i specializuar në substancat aromatike. - Damascons kanë një aromë komplekse. Përveç fjalë për fjalë një trëndafili dhe një marrëveshje duhani-mjaltë, ju mund të ndjeni fruta të thata, bllokim molle dhe madje edhe lë të kuptohet se nenexhiku atje ".
Sipas ekspertit, substancat sintetike që riprodhojnë damaskone, veçanërisht beta-damaskenon, natyrisht, nuk janë aq të shtrenjta sa absolutja e gjetheve të thata të duhanit, por për të mos thënë që ato janë të lira: është një përbërës kompleks teknologjikisht. Në përbërjet që kombinojnë mjaltin dhe duhanin, ajo është ngjitur me myshkët, kumarinën (laktoni i acidit o-hidroksikinnamik), i cili shton një aromë të vaniljes, tonkës dhe bajameve, si dhe maltol etilik (karamel me një luleshtrydhe ose mjedër). Çdo gjë është e ëmbël si mëkat.
Mëkati, siç e dini, nuk ka gjini. Dhe janë aromat e mjaltit të duhanit që, si asnjë tjetër, pasqyrojnë konceptin e një aromë unisex: ato janë të përshtatshme për burra dhe gra. Sidoqoftë, për parfumierët e mëdhenj, kjo ndarje, në të vërtetë, nuk ka ekzistuar kurrë, ashtu siç nuk ekzistonte për klientët për një kohë të gjatë: pothuajse deri në mes të shekullit të kaluar, aromat nuk ishin të ndara në meshkuj dhe femra, dhe e maskulinitetit, i cili gjithashtu lindi pa lidhje me luftërat botërore, i detyroi parfumierët që kërkonin të tërhiqnin një klientelë mashkull për të shkruar derdhje sakramentale në shkallë të gjerë në shishe.
Në të njëjtën kohë, shumë nga "hundët", për shembull, Pierre Bourdon, nuk e fshehin faktin se, sipas mendimit të tyre, ky mbishkrim është i vetmi ndryshim midis aromave mashkullore dhe femërore. Në vitet '90, koncepti i unisex u kthye triumfalisht me dorën e lehtë të Calvin Klein, edhe pse pak atëherë kujtuan se historia e gjinisë së aromave ishte shumë e shkurtër.
Me të njëjtin koncept, themeluesi i markës By Kilian Kilian Hennessy dhe bashkë-krijuesi i tij i vjetër, parfumeri Calis Becker, iu afruan krijimit të duhanit të tyre të mjaltit, aroma Back to Black (2006). Në këtë aromë (emëruar ndoshta jo më pak nga ndikimi i albumit të njohur shpirtëror me të njëjtin emër nga 2006 nga "këngëtarja mëkatare" Amy Winehouse), mjalti i bardhë dhe duhani plotësohen me ëmbëlsinë e bukës së xhenxhefilit, vaniljes, bajameve dhe nisen nga erëzat e kardamomit, koriandrit dhe arrëmyshkut. Rezultati është një përbërje shumë e ndritshme, e mprehtë, emocionuese, emocionuese e shqisave dhe veçanërisht e zbuluar gjallërisht në të ftohtë - në lëkurë të nxehtë të mbuluar me lesh ose lesh kashmiri delikate.
Ky material u përgatit me mbështetjen e Estee Lauder.
