Aristokratë të zbehtë, mbipeshë ose modele të errëta me një shtyp të tërhequr: moda për ngjyrën e lëkurës, si dhe për trupin, në mesin e grave nuk ka qenë kurrë e qëndrueshme. Dhe në ditët e sotme nuk ka asnjë qëndrim të qartë ndaj djegieve nga dielli: disa e konsiderojnë atë një shenjë të shëndetit, të tjerët kujtojnë rrezikun e melanomës (kanceri i lëkurës) nga ekspozimi i tepërt në diell. "Lenta.ru" kuptoi se si trendi për "lëkurën prej bronzi në diell" ndryshoi nga antikiteti në ditët e sotme.
Thënia e mirënjohur "bukuria kërkon sakrificë" nuk është thjesht një frazë e bukur. Ka shumë fakte në historinë e industrisë së kozmetikës që mbështesin këtë postulat. Njëra prej tyre lidhet drejtpërdrejt me bardhësinë e lëkurës. Për shumicën e popujve të botës, si gjenetikisht me lëkurë të bardhë dhe me lëkurë të errët, një hije e lehtë e fytyrës dhe duarve për shekuj me radhë u konsiderua një shenjë e bukurisë, prosperitetit, shëndetit dhe madje edhe aristokracisë.
Ekzistojnë dy shpjegime për këtë: njëra është mjaft e thjeshtë dhe e qartë, tjetra është disi më e ndërlikuar. E para ka të bëjë me punën manuale në diell. As një grua fshatare që punon gjatë gjithë ditës në fushë nën diellin përvëlues të verës, as një bariçe që kullot bagëti ose shpendë nga pranvera në vjeshtë, as një bari i rerave, lëkura e të cilit është "nxirë" nga era e ftohtë dhe i njëjti diell pasqyrohet nga mbulesa e bardhë e borës mburremi me bardhësinë e lëkurës.
Djegia nga dielli në rastin e tyre është një shenjë e punës së vështirë dhe konstante fizike. Edhe nëse trupi është i mbuluar me veshje të trasha, duart, këmbët dhe fytyra errësohen dhe vrazhdë nga dielli. Lëkura është e ekspozuar ndaj asaj që kozmetologët modernë e quajnë "fotografim" dhe elastozë (shkelje e tonit, trashje e lëkurës, rrudha të thella "të copëtuara" dhe këmbët e korbit rreth syve nga zakoni i syve nga rrezet e diellit).
Pothuajse të gjitha gratë fshatare aziatike, si në antikitet dhe deri më sot, kishin veshur dhe kanë veshur kapele me cepa të gjera, qëllimi i të cilave nuk është vetëm mbrojtja e pronarit nga goditja e diellit, por edhe fytyra e saj nga djegia e diellit. Sidoqoftë, është e pamundur të shpëtosh plotësisht nga dielli.
Një arsye tjetër për errësimin e ngjyrës së lëkurës është gjithashtu fiziologjike, por jo e lidhur direkt me diellin. Neuroshkencëtarja e Universitetit të Harvardit Nancy Etkoff vëren në librin e saj të njohur shkencor Survival of the Prettiest se errësimi i lëkurës dhe flokëve është shpesh një tregues vizual i pubertetit dhe pjellorisë femërore.
Ndryshimet hormonale që pëson trupi i një gruaje gjatë shtatzënisë çojnë në faktin se fytyra e saj humbet përgjithmonë freskinë dhe bardhësinë e vajzave. Një rritje e përmbajtjes së hemoglobinës në gjak e bëri një grua, sipas të lashtëve, të ngjashme me një burrë (te burrat e racës së bardhë, lëkura është më e errët për këtë arsye). Dhe në ditët e vjetër ishte rinia si një parakusht për bukurinë që ishte malli kryesor në tregun e martesave. Prandaj, që nga kohërat antike, zonjat e martuara kanë përdorur një larmi mashtrimesh për të imituar një çehre të lehtë.
Whitewash është një nga produktet e para kuazi-kozmetike të njohura në historinë e industrisë së bukurisë. Ata ishin tashmë të zakonshëm në Egjiptin e lashtë, në Greqinë e lashtë dhe Romën e lashtë. Arkeologët që studiuan varrosjet e vajzave dhe grave të pasura mësuan për këtë. Ata gjithashtu arritën në një përfundim tronditës: shpesh, duke dashur të rinovohen, egjiptianët e lashtë, gratë greke dhe romakët vranë fjalë për fjalë veten e tyre. Disa nga përbërjet që ata përdorën për të zbardhur lëkurën e tyre, si dhe "ilaçet" e marra brenda për të arritur zbehjen e kërkuar, ndonjëherë ishin thjesht helmuese.
Më të njohurat në mesin e grave të lashta Greke dhe Romake ishin zbardhja e bazuar në mineralin e plumbit të bardhë (ose karbonat plumbi). Natyralisti dhe filozofi antik grek Theophrastus (shekujt IV-III para erës sonë) ishte i pari që shkroi për një aplikim të tillë të xeherorit në traktatin e tij Mbi gurët. Në shekullin e 19-të, mineraloguisti austriak Wilhelm von Haidinger i dha kësaj race emrin cerussite, duke shtuar fjalën e lashtë greke κηρός ("dylli") dhe latinishten cerussa ("zbardh").
Kozmetikët Cerussite u përdorën gjithashtu në Mesjetë, kur bardhësia e fytyrës së një vajze supozohej se sugjeronte pafajësinë e saj dhe madje asketizmin e lutjes. Plumbi që përmbante zbardhja përshpejtonte rrugën e bukurosheve që abuzuan me ta në parajsë: së pari ata humbën dhëmbët dhe flokët, dhe pastaj shpesh jetën e tyre.
Praktikat e grave lindore ishin disi më dashamirëse. Për gratë japoneze, për shembull, bardhësia e fytyrës konsiderohej standarde - të paktën midis aristokratëve dhe klasës së geishave. Ata jo vetëm që mbuluan fytyrat e tyre me zbardh të bazuar në miell orizi të përzier me pluhur margaritar, por gjithashtu nxinë dhëmbët e tyre për ta bërë lëkurën e tyre të duket edhe më e bardhë në kontrast. Portrete bukurish me fytyrë të bardhë janë bërë, në veçanti, nga gdhendësi i famshëm i epokës Edo Kitagawa Utamaro.
Biografët e perandorisë kineze Wu Zetian (shek. VII), e vetmja grua në historinë e Kinës që mbante titullin e monarkut në pushtet - "Huangdi", vërejnë se ajo jo vetëm që përdori zbardh me pluhur margaritari, por gjithashtu e merrte atë brenda për përtëritje. Padyshim, kjo ndihmoi: perandoresha mbajti fronin dhe u përfshi aktivisht në punët e shtetit për dyzet vjet.
"Receta e Perandores" u përdor nga shumë gra lindore nga ato që mund ta përballonin atë. Dhe jo vetëm ato orientale: për shembull, "mbretëresha e virgjër" angleze Elizabeth I pëlqente të zbardhte fytyrën e saj. Zbardhja e importuar kineze (e cila në Rusi ishte jashtëzakonisht e shtrenjtë) u përdor gjithashtu nga princeshat ruse, bojaret, murrizat dhe tregtarët e pasur.
Por moda për një fytyrë prej porcelani të zbehtë dhe delikate mbeti e pandryshuar midis grave britanike dhe Franceze me flokë të çelët, si dhe grave Japoneze dhe Kineze me flokë të zeza. Në vend të karbonatit të plumbit, u përdor i njëjti pluhur orizi dhe produkte të tjerë relativisht të padëmshëm.
Personazhet në romanet e Jane Austen dhe Emile Zola - gra fisnike dhe borgjeze të pasura - vazhdimisht fshehin lëkurën e tyre nga dielli nën çadrat e ombrellës së tylës ose kapelet me majë të gjerë. Në fund të shekullit të 19-të, shumë kremra "të patentuar" u shfaqën për të zbardhur lëkurën dhe për të hequr qafe pendët, të cilat gjithashtu konsideroheshin një shenjë e prejardhjes së përbashkët dhe varfërisë.
Sidoqoftë, fërkimi nuk ishte mjeti më i rrezikshëm për të arritur "zbehje interesante". Kështu, në mes të shekullit të 19-të, gratë madje shkuan të pinin një tretësirë arseniku (e ashtuquajtura "tretësira e Fowler") në mënyrë që të dukeshin të zbehtë, të butë dhe romantike. Sipas një versioni, abuzimi me "Zgjidhjen e Fowler" ishte shkaku i vdekjes së Elizabeth Siddal, artiste dhe poete, muzë dhe grua e artistit Dante Gabriel Rossetti. Sidoqoftë, sipas burimeve të tjera, bukuroshja me flokë të kuqe ishte e sëmurë rëndë dhe aksidentalisht kaloi me të lejuara plotësisht në atë kohë, dhe tani ndaloi qetësuesit.
Fundi i modës për "zbehje aristokratike" nuk u vu nga puna, por nga pushimi. Në mesin e shekullit të 19-të, midis evropianëve të privilegjuar, sportet dhe aktivitetet në natyrë u bënë modë: turizmi, përfshirë shëtitjet, jahtet dhe notin. Nëse në vitet 1870-1880 gratë ishin ende të detyruara të bënin të gjitha këto gjëra të këndshme "në municion të plotë", duke përfshirë disa shtresa fundesh, një korse dhe çorape (madje pranohej të notosh të veshura praktikisht), atëherë nga kthesa e XIX -X shekujt gjithçka filloi të ndryshonte …
Së pari, kishte kostume speciale për femra për sport, shumë më të lirshme se veshjet tradicionale me korse. Pastaj, pas Luftës së Parë Botërore, me ndihmën e stilistëve progresivë, gratë u çliruan plotësisht nga veshjet e gjata jopraktike dhe kapelet me cepa të gjerë.
Mjekët dhe shkencëtarët e shekullit të 19-të dhe fillimit të shekullit të 20-të bënë një përparim të vërtetë në fushën e higjienës, higjienës dhe fizioterapisë. Fakti që klima "pjellore" e bregdetit Mesdhe është e dobishme për pacientët me konsum (tuberkulozi), mjekët e dinin tashmë në fillim të shekullit XIX. Pol Andrzej Snyadecki përsëri në 1822 vërtetoi se izolimi i pamjaftueshëm (rrezet e diellit) mund të çojnë në zhvillimin e rakitave tek fëmijët. Në vitin 1919, Kurt Guldchinsky zbuloi se rrezatimi me një llambë ultraviolet të zhivës përmirësonte gjendjen e pacientëve të rinj me këtë sëmundje.
Më vonë u zbulua se insolacioni i mjaftueshëm promovon prodhimin e vitaminës D. Drita natyrale e diellit, natyrisht, ishte shumë më e këndshme sesa llambat UF dhe vaji i peshkut, të cilat u jepeshin fëmijëve për të parandaluar rakitizmin. Me bekimin e mjekëve, fëmijët dhe të rriturit nga shtresat e pasura të popullsisë filluan të kalonin gjithnjë e më shumë kohë në diell, duke bërë banjo dielli, duke notuar dhe duke bërë diell.
Mbi këtë ishte e mundur t'i jepej fund dëshirës obsesive, të qëndrueshme më shumë se një shekullore të grave të pasura për të mbrojtur veten nga djegiet nga dielli me çdo kusht. U bë modë, dhe mbi të gjitha në mjedisin aristokratik dhe borgjez të gjerë, midis njerëzve shumë të pasur, për të hapur fytyrën dhe trupin ndaj diellit: në plazh, fushë tenisi, shteg alpin, lundrim, ngarje e një kabriove dhe madje edhe në timoni i një avioni privat, të cilat atëherë ishin kabina të hapura.
Heroinat Austin, Zola dhe Tolstoy u zëvendësuan nga notarë aktivistë, të nxirë dhe të zhvilluar fizikisht, kalorës dhe tenistë nga librat e Fitzgerald dhe Hemingway. Gratë e reja, të cilat nuk e vinin në siklet me kongrese të vjetruara, dukeshin dhe silleshin si djem, morën nofkën Tomboy.
Modeluesi legjendar i modës Coco Chanel dha kontributin e saj në promovimin e një mënyre të re të jetës turistike dhe, në përgjithësi, një rivlerësim të vlerave estetike. Ajo madje meritohet se prezantoi zyrtarisht modën për rrezitje, megjithëse, natyrisht, ky nder nuk i takonte dhe nuk mund t'i përkiste një personi, madje një personi shumë të talentuar. Dashuria për diellin, ajrin dhe ujin, luksi i një feste të tillë është bërë një përgjigje e natyrshme ndaj mbipopullimit dhe ndotjes së qyteteve të mëdha industriale.
Sidoqoftë, Chanel, i cili donte të pushonte buzë detit - dhe në Bretanjë, dhe në Cote d'Azur, dhe në ishullin venecian të Lido - filloi të prodhonte koleksione rrobash plazhi dhe kapele flirte, të ngjashme me kapakët e marinarëve, të cilat nuk kurseni nga djegiet nga dielli fare. Ashtu siç është menduar.
Shekulli i njëzetë revolucionarizoi jo vetëm modën e grave, por edhe kozmetikën. Përfshirë në kozmetikë, e cila ndihmon së pari të merrni dhe të mbani një nxirje të barabartë (ose ta imitoni cilësisht), dhe pastaj, përkundrazi, të mbroni lëkurën nga ekspozimi i tepërt ndaj rrezatimit ultravjollcë.
Sipas ekspertit, kozmetologët kanë njohur për mbi 80 vjet që rrezitje natyrale mund të dëmtojë lëkurën. Sidoqoftë, moda është modë, kështu që ata mësuan ta imitojnë atë. Duhet të them se kjo nuk është gjithashtu një ide krejt e re. Lloje të ndryshme të mashtruesve dhe spiunëve të së kaluarës që dëshironin të ndryshonin pamjen e tyre kishin mjete të ndryshme për të imituar nxirjen, siç ishte lëngu i gështenjës, në arsenalin e tyre (kjo përshkruhet në detaje në një seri tregimesh rreth Sherlock Holmes). Sidoqoftë, realiteti i ri kërkonte formulime të provuara.
Në vitin 1929, u shfaq mënyra e parë, në atë kohë eksperimentale, për të imituar rrezitje, e ashtuquajtura "vetë-rrezitje". Nderimi i shpikjes së tij gjithashtu i përket Mademoiselle Chanel. Në të njëjtin vit, Vogue Amerikane botoi një artikull Making Up to Tan, ku redaksia i bindi lexuesit se rrezitja ishte në kulmin e popullaritetit, dhe rekomandoi zgjedhjen e pluhurit që të përputhej me lëkurën e nxirë. Por Vogue i konsideroi vajrat për vetë-rrezitje të jenë pa shije, të përshtatshme vetëm në një karnaval. Para se fondet e tilla të hynin në prodhim masiv, duhej të kalonte koha.
Si zakonisht, lufta ndihmoi modën. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, grave u mungonin shumë mallra të njohur. Në veçanti, çorapet mungonin kategorikisht: si mëndafshi natyral ashtu edhe najloni u përdorën për nevojat e ushtrisë. Dhe ecja me "këmbë të zhveshura" konsiderohej e pahijshme. Në të gjitha vendet ndërluftuese, gjatë sezonit të nxehtë, gratë imitonin çorape me gjethe çaji, lëng gështenjash dhe mjete të ngjashme shtëpiake.
Prodhuesit e kozmetikës gjithashtu janë tërhequr. Në 1941, Revlon lëshoi Leg Silk, i cili u përdor për të lyer kofshët e poshtme, viçat dhe këmbët. Dhe gratë më të pasura mund t'u drejtohen profesionistëve. Artistja e famshme e make-up Lisa Eldridge në librin e saj "Paints" thotë se në Londrën luftarake, në zonën Croydon, ai punoi në Bare Legs Beauty Bar, ku mjeshtrat e vërtetë të zanatit të tyre pikturonin çorape për gratë mu në këmbë.
Një përparim në prodhimin e vetë-lëkurëve ishte prodhimi i përbërjes kimike dihidroksiaceton (DHA) menjëherë pas luftës, nderi i së cilës i takon shkencëtares Eva Wittgenstein, e cila ishte e angazhuar në testimin e ilaçeve. Kjo substancë njollosi lëkurën, por nuk njollos pëlhurën. Që atëherë, DHA është bërë shtylla kurrizore e të gjithë vetë-lëkurësve modernë.
Dashuria për rrezitje lulëzoi në vitet 1970 dhe 1990. Easyshtë e lehtë ta shohësh këtë në filmat e modës, nga Bond te seritë televizive amerikane për jetën e bukur si Rescuers Malibu me Pamela Anderson. Gratë u përpoqën për herë të parë në bikini menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore dhe revolucioni seksual i fundit të viteve 1960 e bëri veshjen e tyre nga një "shuplakë në fytyrë për shije publike" në një normë. Fotografitë e modeleve në mikro-rroba banje u shfaqën në të gjitha revistat e modës. Lëvizja e nudistëve, ose "naturistët" siç e quanin ata vetë, u popullarizua. Njerëzit donin të bënin diell pa e turpëruar veten me rroba banje, dhe jo vetëm në verë dhe me pushime, por gjatë gjithë vitit.
Sidomos gratë aktive të modës "të pjekura" në sallone për rrezitje në një hije të pakëndshme të kuqe që nuk kishte asnjë lidhje me bukurinë natyrore. Bodybuilders gjithashtu abuzuan me rrezitje për të theksuar përkufizimin e muskujve.
Sidoqoftë, tashmë në vitet 2000, kozmetologët dhe onkologët dhanë alarmin. U gjet një lidhje e drejtpërdrejtë midis sëmundjeve onkologjike (në veçanti, kanceri i lëkurës dhe gjirit) me ekspozimin e tepruar ndaj rrezatimit ultraviolet. Ajo gjithashtu shkakton fotografi të lëkurës, elastozë dhe rrudha. Si një alternativë, ofrohet e njëjta vetë-rrezitje dhe procedurat e bazuara në të. Dhe për mbrojtjen nga dielli, përdoren kremra, locione, spërkatje dhe vajra me një faktor SPF. Markat luksoze gjithashtu kanë fonde të tilla, duke përfshirë të njëjtën Chanel, si dhe Clarins, Lancome, Estee Lauder dhe marka premium dhe tregu masiv (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal dhe të tjerët).
Media dhe interneti ndikojnë seriozisht në preferencat e konsumatorit. Informacioni për dy tema kryesore ka një ndikim të madh: izolimi (cilat rreze janë përgjegjëse për çfarë, si ndikojnë ato, kur ndikojnë, ato që bllokohen) dhe fotoprotektimi (mundësitë, rreziqet, dëmtimet). Dhe, natyrisht, informacioni rreth mediave njerëzit. Shumë njerëz e kuptuan që nxirja në errësirë është e mbushur me onkologji (çifti i famshëm i famshëm Rybin dhe Senchukova, të cilët mahnitën publikun me diagnozën e tyre),”thotë Svetlana Kovaleva, një ekspert ndërkombëtar i markës Filorga.
Kovaleva tregon se kremrat kundër diellit, duke hyrë në ujë, mund të dëmtojnë faunën e deteve dhe oqeaneve, kështu që pushuesit me të vërtetë të përgjegjshëm në vend të kremrave me faktor SPF tani përdorin çadra plazhi dhe bluza speciale me mbrojtje UV. Kapelet me buzë të gjera, si ajo në të cilën Samantha, heroina e Seksit dhe Qytetit, po pushon në ballkonin e shtëpisë së saj, është rikthyer në modë. Dhe në vend të rrezitjes natyrale, vetë-nxirja përdoret gjithnjë e më shumë përsëri. Jennifer Lopez është bërë një popullarizuese e vërtetë e këtyre fondeve. Gjithnjë e më shumë, ekspertët theksojnë se vitamina D merret më lehtë me ushqim ose shtesa ushqimore sesa "skuqja në diell", duke rrezikuar probleme shëndetësore.
"Ngjyra e artë e lëkurës e bën trupin të zbehtë dhe fytyrën të freskët", komenton Fatima Gutnova, kozmetologe në Encore Spa. "Ka gjithnjë e më shumë alternativa ndaj djegies së dëmshme nga dielli: mjeti me të cilin prodhohet melanina e ngjashme me melanoide." Markat e specializuara ofrojnë produkte për të gjitha llojet e lëkurës që ju japin mundësinë të kontrolloni pasurinë e nxirjes tuaj dhe të kujdeseni për fytyrën dhe trupin tuaj. Ekspertët rekomandojnë që gratë të jenë të vëmendshme ndaj nevojave të trupit të tyre.
Ju gjithashtu mund të imitoni një nxirje në fytyrën tuaj me përbërjen e duhur."Efekti i lëkurës së tharë në një kore të skuqur ka kohë që nuk ka dalë nga moda, por të puthesh butë nga dielli është gjithmonë i përshtatshëm," komenton Vladimir Kalinchev, artist kombëtar i makijazhit për Max Factor në Rusi. - Për një efekt të nxirë, zgjidhni skuqje ngjyrë bronzi dhe ngjyrë të artë, beige ranore dhe pjeshkë. Dhe përdorni një abetare ose themel me SPF si bazë ".
Të gjithë ekspertët kujtojnë se vetë-rrezitja, si çdo kozmetikë dekorative, mund të shkaktojë intolerancë individuale. Prandaj, para se të përdorni një produkt të ri për veten tuaj, duhet ta provoni atë në një zonë të vogël të lëkurës - për shembull, në kthesën e bërrylit, në mënyrë që të shmangni një reaksion alergjik.
